游走中意——新锐服装设计师李善兰的黑色表达 男装解男题
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游走中意——新锐服装设计师李善兰的黑色表达 本文转自：国际在线 国际在线报道（记者 许丹丹）："我们把所有颜料混合在一起，就会得到一个没有任何色相的黑色，我之所以喜欢黑色，是因为它可以包容万物"。——李善兰 原始、叛逆、逃遁、藏匿、暗黑……这些标签为中国新锐服装设计师李善兰的设计风格勾勒出一组粗浅的线条。作为一位曾获得"中国十佳时尚独立设计师"称号的青年女服装设计师，李善兰的设计风格简约大气、特立独行，她于2014年创立的服装品牌Shadowvoxel更是让她在中国时尚圈脱颖而出，受到了许多男影星的青睐。在她的设计里，随意陈列的点、线、面无不渗透着中国传统哲学中的禅意，而欧式精湛中性风格的裁剪又彰显着西方严谨考究的制衣理念，这一切都与她在意大利接受的专业教育有着千丝万缕的联系。 在意大利学男装设计 李善兰最开始的梦想是设计飞机、火箭，后来她"误打误撞"进入北京服装学院学习服装设计。大四毕设期间，在刚从意大利回国的男装老师杨洁的影响下，李善兰接触到了意大利男装设计，从此便一发不可收拾。意大利马兰欧尼服装学院是世界服装教育的最高殿堂，它也成为李善兰职业生涯的一个重大转折点。 《中意》：在马兰欧尼学院学男装是一种什么样的体验？这个经历对您日后有哪些影响？ 李善兰：我在意大利读研期间，马兰欧尼跟意大利的男装品牌Ermenegildo Zegna有一些合作项目，后者有很多品牌线，包括高级定制、高尔夫系列、休闲系列等等。当时，我们去参观它的工厂庄园，从品牌生活理念，到面料制作，再到最后的制作产出，我都觉得很震撼，尤其它是以羊毛面料起家的，对面料的选用非常讲究，这对我后来的设计启发很大。面料在服装设计流程中是一个非常重要的环节。另外，Ermenegildo Zegna对服装结构的表达非常严谨，不追求花哨，会专注研究人体结构和服装功能上的贴合。另外我自己本身是非常喜欢黑色的，我发现意大利人也热衷穿黑色衣服，他们喜欢简约的表达。我上学期间，从专业老师的穿搭到学校硬件软件的设计风格都偏向黑白色系，我还记得大学的门口一楼进去全是黑色，这或多或少也影响了我日后的设计风格。 《中意》：学男装设计的女生多吗？女性视角下的男装设计会有什么特别的地方？ 李善兰：我们班当时是男女生各占一半。按照我的理解，女性视角下的男装设计会更细腻一点，也许是西服小口袋上的一些别致的刺绣或是图案，也许是更贴合身型的腰线设计。我们会做一些小小的设计，去和服饰建立情感上的连接，这也算是一种优势吧。 在意大利，设计与生活不分家 在意大利学习服装设计的一年是推翻李善兰原有设计理念的一年。对她来说，不管是求学于时尚之都米兰，还是徜徉在温润如水的威尼斯，又或是行走于沧桑的古罗马文明，最值得珍藏的还是生活中随处可见的设计与创意。 《中意》：有什么是意大利给你带来的最值得珍视的东西？拿你创立的品牌Shadowvoxel来说，如果没有意大利的学习生活经历，会缺少些什么？ 李善兰：给我最大的感触就是意大利的设计氛围，意大利人对设计的表达是深入到骨髓的。设计的目的是为了让生活变得更美好，生活就是去创造美，这是我觉得最弥足珍贵的地方。我最喜欢米兰大教堂，我喜欢哥特式的建筑还有它的文化。米兰还有一条朋克文化聚集的街道，喜欢朋克的人都会到那条街上坐一坐，穿着朋克服饰，聊着朋克文化……。意大利的学习生活经历让我懂得生活和设计不是割裂的，在之后的设计中我会处处向生活借创意与灵感。 《中意》：对意大利的哪些城市情有独钟，哪些地方会给您带来更多灵感？ 李善兰：罗马和威尼斯。罗马给我印象最深的是它陈旧的地铁站，站内光线灰暗，有很多涂鸦，列车行进和制动的噪音很大，它们和沉睡在地下的那些古罗马遗迹相互守望。我想念那里的百年冰淇淋老店，曾经有一个夕阳西下的日子我路过那里，无意撞见一对年过半百的夫妻在互相喂冰淇淋，他们主动跟我打招呼，然后聊天说他们每年的结婚纪念日都会来这里吃冰淇淋，已经吃了几十年了，我很感动，觉得这是一件了不起的事情。还有威尼斯，那是一座特别自由的城市，蕾丝岛Burano和玻璃岛Murano上有传承百年的传统手工艺，令人着迷。 买不到合意的衣服，就自己创立品牌 从马兰欧尼毕业后，李善兰加入意大利品牌LARUSMIANI担任设计师；回国后，她又加入丹麦男装品牌Jack Jones。李善兰很喜欢那种做旧的水洗衣服，但总是因为价格高昂或没有自己满意的样子而买不到合适的，于是她就想要给自己做衣服，并决定创立自己的品牌Shadowvoxel，而黑色也成为Shadowvoxel最具辨识度的特点。 《中意》：在您眼里，黑色意味着什么？您如何赋予黑色更丰富的表达？ 李善兰：我们把所有颜料混合在一起，就会得到一个没有任何色相的黑色，我之所以喜欢黑色，是因为它可以包容万物。很多人看到我的服装会主动定义它为暗黑系，但我自己设计的时候就不会这么想，它只是一种状态。像我们品牌的很多消费者并不是忠于黑色，只不过喜欢这种叛逆，或者对某一件服装的故事性很感兴趣。 黑色的服装也可以很丰富。如果是纯黑色，我会从材质上去赋予它多样性，譬如亚麻的哑光和褶皱，或是有意增加它的光泽；其次是造型上，譬如我会在一条喇叭裤的膝盖上做收紧的处理；在印花设计上，虽然依旧以黑白灰色系为主，但我们会突破原有黑色的表达；还有颜色的设计，譬如会加入一些蓝灰、银色、红色，或者不同的白，比如米白和奶白，这样就不会看起来黑压压一片，会有很多层次感。 《中意》：除了黑色，您的服装品牌还有哪些与众不同的亮点？ 李善兰： 得益于意大利马兰欧尼男装设计的专业训练，我在设计衣服的时候会把更多的目光投向人体结构、面料的舒适度、以及衣服功能的多样性上。其实灵感只是一个引子，涉及到具体的设计，你需要严格探究服装本身的工艺结构，譬如扣子要用什么样的，拉链是什么形状，西服的内衬、领子样式等等，最终都要回归到人体本身。譬如我们最新设计的一个风衣系列里，外面是一个马甲类的造型，隐约会透出一些里面风衣的细节，这是我们喜欢花心思的地方。也许你穿上它会发现，衣服里面像装了一个暗道机关，藏着挺多的小故事，这也是我们试图和消费者之间建立的一种情感连结。从前我们的工作室楼下会展示设计好的成品，来来往往的顾客会进来看一看，我很喜欢这种状态，因为你可以直接和顾客进行沟通，这一切都变得真实又立体。 创作来源于无意识的生活瞬间 生活中的李善兰随性、充满创意，无论是过往的经历，还是正在进行的一场荒野之旅，又或是和朋友的闲聊，一次无厘头的自拍……都无时无刻不在为她的创作提供给养。李善兰告诉我们，每季定完主题之后，她都会去画一些东西，而绘画的形式并不局限于铅笔和纸等普通的媒介材料，镜子、塑料袋，石头等等都可以。她也会给自己的所拍所想做一个梳理，随机挑选一些元素来做设计。 《中意》：您设计的服装结合了中国传统哲学理念，哲学理念是抽象的概念，您是如何在服装设计中来做表达的？ 李善兰：我对中国传统哲学中的天人合一、超越自然和超我的东西很感兴趣，我的服装里会有很多跟自然相关的元素，比如说圆圈、几何直线等等。其次，在面料的选择上我基本上不会用化纤，即使要用我也会想办法去改造它，用比较自然的手法把它处理成我想要的肌理和效果。但其实具象理性的思维也会有，譬如我经常会随机写一组阿拉伯数字，然后把我的版型随机按照数字拼合起来，这样就会形成一个新的外观。所以随性抽象伴随秩序和理性是我喜欢的状态。 《中意》：您说过，所有的设计都来源于生活，从生活生发出灵感。您能跟我们分享几个创意灵感么？ 李善兰：比如我们有一个break系列，通过打破一切旧有的形式去进行新的突破。当时我们用锤头砸碎了很多已经具备型态的玻璃，形成随机解构，然后再重组、上色…… 最后这些敲碎的结构会直接成为服装结构，整个创作形式都是随机的，我更希望在随机的感受里去寻找去设计新的东西。 还有一次是和朋友闲聊间无意开启了手机的前置摄像头，却意外发现拍摄了50多张工作室的屋顶，有圆圈，也有点线面，充满了无序的美感。后来我就想，平时我们都习惯平视或俯视，很少会关注头顶的风景，于是我花了一天的时间，走遍了我想去的地方，抬着头开着前置摄像头拍了很多照片。回来整理的时候才发现，原来头顶上方藏着另一种美，后来我把这些也做到了服装设计中。 《中意》：能跟我们分享下您向往的生活是什么样子的吗？ 李善兰：就是在森林里有个阳光房，阳光房全是透明的，我躺在里面。周围会有熊猫、狮子经过。我喜欢大自然和阳光，印象里有一回我和父母一起去内蒙和甘肃交界的一片沙漠，那里完全没信号，我父亲在一旁埋头摄影，我就拿个本子在沙漠里创作，那种状态真的太好了，风摩挲着你的手，就好像大自然在把着你的手作画。 发布于：北京 王良星 利郎已经成为潮人时尚 最近，有一个国产男装品牌，成了不少网红的心头好，甚至连一些眼光毒辣的超模也想代言，它就是利郎。在我们的印象中，利郎推出的男装一般都会被挂上“土和俗”的标签。但近几年来，利郎已经彻底抛开以往的观念，以全新的面貌给人们展现出了一个不一样的服装。许多网友看到后惊呼：这还是利郎吗？能惊掉下巴！ 利郎能有今天的成就，离不开创始人王良星努力。 两次自救 拯救男装面子，没躲过“烂大街” 利郎的前半生，总结下来就一个关键词——自救！ 1987年，福建人王良星和他的两个兄弟，用3万元买了台缝纫机，在自家后院开始了创业，利郎也在此诞生。 当时，西装大多是进口货，价格很贵。三兄弟发现这个情况后，开始制国外的款式，低价卖给批发市场。 那时男人穿西装的场合大多是婚礼，于是利郎想了个卖点——“给先生的情意”。他们抓住了这个机会，第一年赚了18万元，第二年赚了88万元。 钱来得太快，三兄弟的心思逐渐不在衣服上了。王良星自己搞了一个家具厂，二哥跑去安徽办了一家服装机械厂，而老三则做起了办公用品生意。 与此同时，别人看这个生意好赚钱，也纷纷开始做西装，产品烂大街，利郎也卖不动了，甚至走到破产边缘。当时整个晋江都在传，利郎要倒了。 为了自救，王良星一直在想出路。2002年，他确定了利郎的新风格：商务休闲。很快，就有了一场轰动全场的走秀：2002年3月28日北京服装展会上，陈道明穿着利郎，出现在上百平方米的豪华展位上，紧跟着利郎高调宣布新风格，摆脱了同质化竞争的困境。 很多人不知道，利郎表面土豪的背后，其实相当狼狈，头上还欠着3000多万元的债。王良星后来透露，当时到北京参展耗费的近200万元是借的，签约代言人陈道明的几百万元也是借来的。 好在最后的效果不负众望，“这场走秀后，我们的加盟商一下从80多个增至120多个。”此后三年里，利郎的销售翻了10倍，利郎也成了中老男人的最爱。 2015年，整个服装行业迎来寒冬。10年前令王良星头痛的问题再次出现，服装品牌陷入同质化，其中以闽派男装产品最甚，价位雷同、渠道雷同。 一片关店潮下，利郎自然也不好过。当时，王良星每天早上睁开眼，就要面对一个选择：手机开还是不开？“如果开机，打进来的都是要债的，关机，又担心外面的谣言。” 三招突围 从欠债5000万，到年收益30亿 能否再次突破困境？利郎对自己也没啥信心。在与记者的一次谈话中，王良星竟然提了7次“总觉得做得不够好”。 很多人也以为这个男装品牌销声匿迹了，直到“新疆棉事件”，利郎跟随一众大牌发声，才让人们重新关注到了这个福建企业。 原来，最近几年，利郎不仅没有消失，反而将自己打造成了一个令无数男人都向往的品牌，而且年收益高达30亿元。 从欠下几千万元的外债，到如今成为大众喜爱的知名男装品牌，利郎是如何做到的？对此，王良星总结了三条成功经验。 第一，把衬衫玩明白。过去，利郎的产品总是太容易被抄袭，想要摆脱同质化的宿命，只有啃下硬骨头。很多人都有这种经历：一般的衬衫，多洗几次就会有褶皱，没时间打理，索性就不穿了。利郎看到了这个痛点，决定在衬衫上大花心思。2022年，利郎研发出了耐洗衬衫，30多次机洗也能平整。为了做到这个细节，利郎在2015年成立了一系列的研发中心：面料，染整、检测，每个工序都有不少研发人员。除了耐洗衬衫，利郎还研发了不少神奇产品：一秒速脱T恤、科技黑牛仔裤、冰菠萝衫、拒水羽绒服……让同行根本无从抄起。面料自己造，除了同行抄不走之外，还能节省成本。利郎副总裁透露，直接跟纺织厂对接，去掉中间环节，一年就能省上亿元。 第二，不擅长就不做。曾经有段时间，利郎差点失去了自己的风格。为了快点打败对手，焦虑的利郎开始盲目跟风，什么都做。因为尝试太多，利郎从亏3000万元变成亏5000多万元，再次陷入倒闭传闻。最后，利郎痛下决心，直接砍掉了投资数亿的女装项目。“既然一开始的方向和决策是错的，那就当断则断。”在这个思路下，利郎忍痛“瘦身”，关掉了经营不好的店，2017年就关了700多家。与此同时，利郎开始聚焦大店，尤其是一二线的购物商场以及奥特莱斯等，这样一来，效益大幅提升。 第三，撕掉土味标签。过去，利郎成也陈道明，败也陈道明。因为与中老年标签绑定太深，有的高端商场都不愿意利郎进驻，就是嫌它土。但利郎就是偏要和高端商场硬刚，店面300多平方米，一年租金就140万元，租下至少要亏3年，但董事会到现场拍板一定要拿下店铺。为了证明自己配得上店面，利郎还特意开了一场颇有“整容”意味的誓师大会。大会开完后，利郎的变化相当明显。利郎一边找上韩寒做代言人，另一边也不忘跟综艺联名。为了撕掉土味标签，它还成了首个去米兰时装周走秀的男装品牌，推出年轻品牌LESS IS MORE，加入国潮元素，将中国文化融入衬衫设计，成功拿下年轻人。LESS IS MORE推出的第二年（2018年），利郎全年营收31.7亿元、利润7.51亿元，是转型七年来最快的增长。 三不原则 紧跟国潮热度，创始人懂放权 这些年，国民男装的关键词，几乎都是自救。 业绩下滑，是很多男装品牌逃不开的命运。七匹狼这些年利润一直下滑，从6亿元跌到3亿元；美特斯邦威、雅戈尔也在各种快时尚品牌的冲击下艰难前行。 为了自救，有的是在中老年的路子上一去不复返。比如云爸爸，找来一群中年人每天在直播间大跳热舞；有的则是瞄向年轻人，红豆男装、劲霸、七匹狼……谁都没错过国潮热，没关系也要硬套关系。 蹭国潮热度的这么多，为何利郎尝到了最大的甜头？表面上利郎是靠国潮风活下来，但实际上，国潮并不是利郎翻身的根本原因。 毕竟走中高端的利郎，本身跟国潮并没有太大的关联，利郎所谓的“第七代”门店，装修更高档，也是一如既往的稳重风，光看外表，不会让人有任何国潮的联想。 而且利郎的规模也不算太高，无论营收还是门店数量，离海澜之家有不小差距，与利郎同等营收规模的男装也相当多：七匹狼、九牧王……所以，利郎想在众多男装中夹缝生存，只能靠一点：产品力。 一个90后利郎爱好者说，之前穿的裤子，时间长了总会在各种想不到的地方裂开，利郎家的裤子穿了3年，也没发生过这种情况。 男装之所以看起来大同小异，还是因为外表太好被抄袭了，品牌只有在看不见的细节发力，才能真正摆脱“被同行抄袭烂大街”的命运。 曾在抄袭路上吃过大亏的利郎，很爱强调，“一个单品是否可以被称为极致单品，在于有没有在各方面做到极致。” 极致单品听起来很虚，但爱穿利郎的人，总能说出几个最爱，这也是利郎为啥非要死磕的原因，这是保命牌。 这些年，利郎没少在细节上下功夫，2022年内产品原创比例提升至75%，独有面料的产品也占了50%。 同时，王良星也很懂得放权，从设计师到销售，各个部门都保证有年轻人做决策。而对他自己而言，王良星有个“三光与三不”原则：“钱花光、分光、捐光”，“集团的具体事务，能不知道尽量不知道，能不懂的尽量不懂，能不做的就尽量不做”。 创始人敢于放权有多重要？这直接决定企业走什么风格，产品什么样。于是，这才有了利郎现在的成就。 据金错刀、新浪财经
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